如今，2025米兰秋冬时装周的日程虽已接近尾声，但各品牌的创意火花仍在时尚界持续发酵。
当纽约在街头文化与商业平衡间寻找新声量，伦敦以实验性叙事重构秀场边界时，相较于此前结束的纽约和伦敦时装周，创意总监纷纷离任的剧震让本季米兰T台上充斥着着复杂氛围。Gucci在创意总监Sabato De Sarno仓促离任后，首次以团队协作呈现的系列游走于极简主义与极繁传统之间；Jil Sander的设计师夫妇Lucie和Luke Meier在完成品牌销售额翻倍的壮举后，选择以2025秋冬系列作为谢幕演出，完成了最后的圆满告别……那么，这一季四大国际时装周们又为我们大家带来哪些令人耳目一新的设计呢？此刻跟随我们，一同揭开这场时尚盛宴的神秘面纱。
2月25日，2025米兰秋冬时装周由Gucci拉开帷幕。作为Gucci品牌代言人，肖战受邀出席，他以极具个性的全身Gucci造型亮相，成为全场焦点。一袭2025秋冬Gucci西装，搭配V领针织衫，既展现出复古韵味，又增添了几分松弛感，行走间更显随性自在，散发出别样的时尚气场。
而从柏林电影节赶来的品牌大使文淇则一席粉色Look登场，简洁连体短裤搭配粗跟长靴，以竹节包为配饰，时髦且利落，简约却不失层次感。
由于Gucci古驰创意总监 Sabato De Sarno已离职，因而，此次秋冬时装秀由 Gucci 设计工作室呈现。Gucci 2025秋冬系列融合了60年代到90年代中期的轮廓和复古风格设计，各种时代风格在轮廓上得以融合。本季为男女装合秀，整体设计与秀场上交织相连的双G标识互为呼应，两者的二元性融合为一个整体，男装与女装的风格与元素互相渗透。
西装的利落与线条时而被肌肤的展露、色彩的冲击或绉绸的颠覆所打破。独具魅力的意式风格“sprezzatura”贯穿本季系列，这个词可意为“经过精心安排的漫不经心”，是一种深思熟虑后的不经意，从着装风格到生活方式，它是Gucci创立之初便深植核心的美学基因。贯穿始终的是马衔扣，这个或许是Gucci最广为人知的标志性元素迎来了周年纪念：Horsebit 1955系列手袋问世七十周年。从超大尺寸到迷你尺寸，马衔扣随处可见，而经典的Horsebit 1955系列手袋亦在此被焕新演绎。
本季发布秀前Sabato De Sarno的离职无疑引起了广泛关注。他于2023年初加入Gucci，接替 Alessandro Michele，负责女装、男装、皮具、配饰和生活方式在内的所有系列，为品牌带来了更简约的风格。此前，他是Valentino华伦天奴的时尚总监，同时负责监督男装和女装系列，是Valentino时任创意总监Pierpaolo Piccioli的得力助手。他还曾在Prada、Dolce & Gabbana等品牌任职。
在一年多的任期内，SabatoDe Sarno 以实穿性更强的简约设计风格向静奢风靠拢，试图抹去前任创意总监 Alessandro Michele古典极繁美学风格的痕迹，这种极难驾驭的时尚美学很难在商业层面有持续的正向回馈。然而，好景不长，曾被视为“复兴Gucci黄金时代的希望”的Sabato De Sarno，却因主导首个系列市场反响平淡，最后导致集团高层作出换帅决定。
无独有偶，“创意总监离任”的风也吹倒了Jil Sander。走秀结束仅仅几小时后，品牌便发出一则消息，写道：“Jil Sander 与其创意总监 Lucie 及 Luke Meier 已达成共识，此系列将是他们合作的最后一次。”刚刚发布的2025秋冬系列将成为这对夫妇在品牌的最后一季作品，同时，也结束了他们长达八年的创意掌舵生涯。这两位设计师在极简与创新之间达成了独特的平衡，留下一个年销售额翻倍至近4亿欧元的“新Jil Sander”。
LukeMeier将街头风格融入品牌，吸引了年轻消费者，推动了35岁以下客群比例的增长。Lucie Meier则在保留传统剪裁的基础上，引入了柔软盔甲美学，成功提升了品牌的市场占有率。品牌色彩也取得突破，尤其是推出“沙漠黄昏”橙和“冰川蓝”，也为品牌带来了销量增长，手袋品类中彩色款占比从5%跃至35%。回归此次大秀，秀场以昏暗的布景、漆黑的幕布及Benji B精心编排的低沉配乐突出设计作品的光芒。黑边蓝色剪羊毛皮外套以格外鲜明的姿态登场，还有轻盈短裙、手工编织的羊驼毛衣，以及全系列由天鹅绒、塔夫绸、丝绸与亮片制成的单品。当这些材质搭配在一起时，呈现出一种美妙而微妙的张力——这正是 Lucie 与 Luke 刻意探索并展现对质感的掌控力的体现。
再来看看Prada，本季 2025秋冬系列被Miuccia Prada和Raf Simons命名为Raw Glamour原始魅力，对女性气质进行了重新思考，一场颠覆传统的时尚革命正在发生。这场米兰大秀吸引了众多明星亮相，Prada代言人马伊琍以酷飒干练的形象亮相，品牌大使陈昊宇则以清爽瞩目的造型登场，纷纷以个性化的风格诠释了Prada所倡导的自由与反叛精神。
在创作上，女性魅力不只是单纯的概念，而是贯穿于创作的每一个细节。在全新系列中，他们不设定标准，放任自由。Miuccia Prada和Raf Simons通过位移、重塑与解构的手法，呈现出一场既颠覆又回归本质的时装实验，解构并重组服装的形式、材质及比例，构建全新的风格语言。每一处都流露出他们对女性之美的探索，每一个细节都在打破规则。正如创意总监 Raf Simons所说：“时尚界中的女性美感理念常常催生出具有雕塑感的设计作品，因此我们决定打破这种结构，还身体自由。”
Prada 2025秋冬系列对外套的塑造有着结构和廓形的把控，像男士服装一样的宽肩设计，延续了男装的毛领和外衣搭配的组合，以及本季T台上出镜率最高的皮草外套，还有表面有肌理感的廓形皮革外套，看起来都是毫无章法、不符合大众审美的，个性也古怪。在奢侈品大环境整体萎靡、在时尚圈创意总监换来换去的当下，Prada却依然能稳定输出，要归功于两位创意总监Miuccia Prada和Raf Simons的携手合作，在时尚圈趋于平淡奢华、网络信息充斥重复的当下，他们的设计理念显得很引人注目。
AlbertaFerretti 亦将“女性力量”作为本季设计的核心命题，展开了一场深刻的时尚思辨。2024年9月，Alberta Ferretti的前任创意总监Ferretti卸任后，Lorenzo Serafini在本季Alberta Ferretti秀场中登场。新任创意总监 Lorenzo Serafini 的首秀系列名为“进阶式浪漫主义”（Progressive Romantics），基于男性套装改良的带有雪纺拖尾的女性套装，礼服褶皱和剪裁中可寻希腊和罗马式设计，Serafini试图通过他浪漫且无可争议的男性视角来重塑Alberta Ferretti浪漫的设计血统。他在秀后采访时解释道：“我没选以怀旧的视角来诠释这个系列，也未从历史档案中汲取灵感，而是希望能够通过‘进阶式浪漫主义’这一系列名称，传达品牌创始人 Alberta Ferretti 在那个独特时代的女性力量。她是首批勇敢倡导女性拥抱自身柔美特质的先锋之一，鼓励她们无畏地展现内心的情感，不惧浪漫。在那个男性设计师主导、审美观念偏向过度性感的特殊年代，她独树一帜，为女性发声。”
Marni2025秋冬系列是对创意总监Francesco Risso为品牌打造的独特社群的庆祝，展现了他与尼日利亚画家Slawn和Solider的创意合作。Risso将Marni自称为“漫游者”，这一身份不仅代表着品牌的独特气质，更寓意着在时尚界的探索与发现。他强调，不同的地点会为创作带来灵感，而透过他者的视角体验Marni，则能更好地理解品牌的时尚理念。
Risso在伦敦的驻留期间重新拾起绘画，并将创作的部分画作以印花和刺绣的形式融入系列中，传递出与艺术家的深度交流与共同创作的精神。在本季的秀场上，Marni对毛皮的回潮做出了独特演绎，许多外套和开衫的领口处大胆地加入了人造毛皮装饰。与此同时，一些来自往季的标志性元素也回归，比如2024春季的三维花卉贴布以及2022秋季的「可见修补」概念。系列中的材质混搭更是体现了Marni一贯的特色：经典的卡其裤被天鹅绒腰带点缀，而大胆拼色的鳄鱼皮与羊驼毛针织品形成鲜明对比。在Risso 带领下的 Marni 以「古怪」和「艺术化」著称，但在时下，这样的定位是否能建立一个具备明确价值观的奢侈品牌身份，仍然值得思考。
继2025早秋系列之后，PORTS 1961全新2025秋冬系列进一步深入探索包豪斯主义的现代性叙事，将都市生活的层叠现实置于功能主义的严谨框架下，凝练时装语境中的形制革命。创意团队于创新基因中融入实穿思考，打造贴合于当代都市生活的智慧常服。新系列中，模块化叠穿理念贯穿始终，采形制与功能之长，诠释本季关于“层次”的核心语汇：单品设计遵守包豪斯美学的精准尺度，自成风格的同时，亦可如建筑模块般灵活重组，达成着装自由。
本季廓形回归纯粹、动感之美，纵向延展的线条重塑女性身形比例，身体轮廓愈发优雅精炼。大衣将廓形叙事徐徐展开：利落裁剪讲述肩部设计的建筑灵感，几何版型与刚劲线条形成对冲，这些存在感鲜明的设计元素致意1920年代女性解放思想浪潮的同时，刚柔面料间的碰撞，亦为当代女性披上了精神铠甲。配色方面，本季深受建筑领域常用色影响，深邃、对比感知浓烈，暮色灰与勃艮第酒红奠定都市感基调，而灵感源自包豪斯经典色卡的西芹绿与标志性浅蓝，则以艺术原色很好地诠释了“包豪斯的美学色谱”，在T台上演着一场时装与建筑的经典对话。
与米兰的时装周相比，伦敦时装周的规模略显低调，但它所传递出的创意与精神却是独树一帜的。一年两度的时装发布季，是伦敦最具有时尚“张力”的时刻。诚然，伦敦就是一座可以如此包容且兼收并蓄的城市，可以容得下传统经典，也见证着激进大胆的尝试。你或许可以从具体街道场所的地理位置中划分出不同的审美界限，但在设计师们的眼中，一切历史与现代，档案与实验，当下与未来，都存在着相互交融的可能性。刚过了40周年庆典的伦敦时装周，一些重量级设计师，如JW Anderson和Molly Goddard等虽未能亮相，但本季的2025秋冬系列，仍旧展现了伦敦时尚界的创新活力和独立风采。
Burberry 2025秋冬系列应是Daniel Lee在Burberry的最后一季作品了，虽然最近Burberry的业绩状况有所改善，但是根本原因应该还是新任CEO的一些新政带来的改变。自 2022 年接任 Riccardo Tisci 以来， Daniel Lee以创新视觉语言为 Burberry 注入新元素，如斜格纹设计，并试图加强品牌在皮革配饰领域的影响力。然而，这些尝试并未达到预期效果。随着首席执行官 Josh Schulman 的上任，Burberry 正在调整品牌战略，重新聚焦经典单品，如标志性的格纹围巾和风衣。
回到Daniel Lee的告别作，继续以英国传统出发，以乡村庄园为主题，灵感来自于英国人“周末度假”的概念，将乡村别墅那些褪色的窗帘、墙纸和壁挂图案，转移各款现代外套和围巾之上，同时又带来各款流苏外套、皮革风衣、天鹅绒西装，以及马术裤和高筒皮靴等马术风格单品，将经典与现代相融合，可见，这一季有一些细节亮点可寻。新一季Burberry标志性的格纹显著减少，而纺织品的复杂纹理和质感被凸显出来，偶尔令人回想起Daniel Lee在意大利品牌Bottega Veneta时期的创作。过去几季的明亮色彩、飘逸面料和动物图案，也被本季大量风衣、大衣、带毛皮衬里兜帽的雨披和厚重的流苏围巾所取代，所有色系如同秋日油画那样，从风景里撷取的灌木林地，化作深邃的石灰、深棕、炭黑，落叶的橙黄、苔藓的翠绿、果实的莓红，仿似一幅浪漫丰盈的乡村秋景画作。
本季，设计师张卉山深受经典电影《娃娃谷》（《Valley of the Dolls》）的启发，巧妙地将这部银幕佳作中的精髓融入到秀场设计之中，让观众仿佛置身于电影场景之中。电影《Valley of the Dolls》描绘了女性在娱乐圈的浮沉和困境，其中的服装充满了戏剧性和奢华感，反映出当时“传统”的女性形象——既性感又优雅。设计师借鉴了影片的摄影风格和场景，用提花织物和手工珠绣来营造了整场秀的氛围。其中，郁金香花卉的绣片以及巧妙的蝴蝶结细节则引人注目，恰如其分地展现了20世纪中期高级定制的高贵魅力，传递出现代与经典的结合。
一直以来，张卉山擅长运用原创美学，以极具柔美的线条和整幅亲肤流畅材质进行定制的设计。寻找东西方文化之间的差异与共融，将东方之美与西方神韵巧妙结合，是他在创立HUISHAN ZHANG之初便从始至终坚持的，他想让世界看到“中国制造”不一样的美感。伦敦时装周是一个充满创造力与灵感的舞台，各个设计师用他们的双手将创意变成现实。张卉山的这一系列，正如一场关于时尚与性别的新对话，引发了人们对传统观念的重新审视。无论是视觉上的冲击，还是思想上的启迪，都是对时尚本质的深刻探讨。这一系列服装不仅是衣物，更是一种态度，一种对生活和自我的坚定信念。
此次KENT&CURWEN 2025秋冬系列以“跨越界限”为主题，探索熟悉与未知之间的领域。KENT&CURWEN从本质上仍根植于经典的英伦传统——定制西装、风衣与运动装，但对当今传统却保持质疑。本系列以不完整的廓形为亮点：外套与西装采用夸张的肩部设计呈现柔软的保护与支撑。开场的一系列学院风连衣裙与精裁西装，可以视作Kearns在大举重塑经典之前的谦逊怀旧，尽显剪裁功力的廓形收腰夹克，实用的长袖卫衣、黑色连身裙，搭配典雅的金色英伦玫瑰刺绣和条纹领带，充分体现出KENT&CURWEN严谨的制衣传统。而紧随其后登场的奶油色宽松针织裙，随性叠穿的蓝色帽衫与V领针织衫、粉色西装长裤，则凸显出Kearns对当下青年文化流行趋向的感知，自由无拘的舒适廓形令穿着者摆脱束缚，而签名式的三狮徽章仍旧居于针织上衣的胸前，强调KENT&CURWEN的英伦属性。
而以纽约为总部的几家华人设计师品牌亦携其新系列登陆时装周，包括进入CFDA 日程表的 Anna Sui（安娜苏）、Sandy Liang（Sandy Liang）、Snow Xue Gao（高雪）、Kim Shui 等。中国女装集团安正时尚旗下品牌 JUZUI玖姿也在时装周期间发布了新系列，在创意总监王陶的领衔下，以47套时装为世界讲述“花开纽约”的东方故事。另外，纽约时装周期间，高定设计师陈野槐（Grace Chen）则在纽约时装学院（FIT）发布其同名品牌 GRACE CHEN 的全新系列《恋曲2025》。
本届纽约时装周注重实用性与舒适性，许多品牌都展示了简约风格的核心理念。一直以来，Michael Kors是纽约时装周的“定海神针”，Michael Kors本人拥有最稳定和连贯的表现力，而他的Michael Kors Collection一度是美式现代奢华感的代名词。然而，在这一季，他希望可以在一丝不苟的优雅得体之中，加入一些更松弛、更自在的要素。于是，Michael Kors以松弛感十足的华丽风格勾勒出随性优雅的时尚态度。无论是连衣裙、西装、套装，剪裁都格外利落，并在简约的剪裁上加入多样的亮片皮草点缀，不经意间增加精英的尊贵感。浓郁的巧克力色、焦糖色、墨绿色平衡了都市灰调与经典黑白的魅力，低饱和的鸢尾紫与青瓷绿作为点缀，令整体色彩更具层次感。
本季，Coach在纽约公园大道发布了2025秋季高级服饰系列。品牌创意总监Stuart Vevers在执掌品牌的第11个年头，继续深耕复古美学，继续用他的设计语言讲述着关于时间、记忆与未来的故事。通过重新诠释经典单品，巧妙融入街头文化、涂鸦艺术等年轻元素，为新生代打造了一个展现个性与真我的时尚舞台。此番全新亮相2025秋季系列，强调个性表达和经典重塑，含复古超大廓形裤、经典色彩与混色针织，推出TwinPocket等手袋，Soho运动鞋新设计，玩趣首饰等配饰，注重可持续与舒适。他将纽约的多元文化融入设计，从街头风格到都市时装，从反主流文化到经典优雅，系列中的作品都像是这座城市的一个缩影。
在Tory Burch 2025秋冬系列中，设计师Tory Burch放眼美式运动，将美式运动风格与全新视觉元素相结合，为经典注入了无限新意。开衫被赋予了分裂的衣袖设计，体现了时尚的前卫感。日式拉绒针织面料制成的休闲裤，柔软而温暖，贴合秋冬季节的氛围。毛衣则通过精湛的刺绣工艺，打造出如斜纹软呢般的质感。在这个系列中，Tory Burch鼓励女性为自己重新定义“经典”，经典不再局限于传统款式或品牌，而是能够展现个人魅力、符合自我风格的独特存在。每一件单品都是对自我表达的一种诠释，是女性独立自主、追求时尚态度的最好证明。
纽约时装周压轴呈现的是Thom Browne 2025秋冬系列发布秀，从服装中的细节和妆容上的巧思都显而易见，鸟类元素成为Thom Browne 2025秋冬系列的主题。秀场挂满了千纸“鸟”，模特们眼睛上的长睫毛神似鸟羽，Browne选择用两千余只折纸飞鸟作为大秀场景，从硕大的西装、大衣到装饰着鸟图案和拼贴的外套，从西装夹克到无袖礼服和古典裙撑，Thom Browne对鸟类的多元再现比比皆是。他选用了超过30种粗花呢，结合媲美高级定制的工艺，来表现鸟类飞翔的姿态、自赏的优雅、以及生动诙谐的动感，但无论是哪种表现形式，Browne想阐述的核心只有一个——自由。Browne的话语带有非常明确的现实指向，如今的时尚行业迎来一轮新的洗牌，设计师们在不同时装屋之间来去匆匆，他希望去讲述一个关于自由的故事，“让你真正忠于自己，完全按照自己想要的方式表达事物。”
多位新任创意总监的首秀是本季的一大亮点。Tom Ford因新创意总监HaiderAckermann的上任而将新季迁往巴黎，Haider Ackermann将于下周带来品牌首秀。和Tom Ford一样，Haider Ackermann是一位时装界的戏剧大师，他巧妙地运用强势肩线和层叠的垂褶，并在男女装中大胆采用浓烈的色彩，本季将是品牌历史上首个男女装混合大秀。此外，LVMH旗下品牌 Givenchy于去年9月新任命的创意总监Sarah Burton和Dries Van Noten的新任创意总监Julian Klausner也都将在本届巴黎时装周发布其在品牌的首个系列。
时装屋是一个贯穿时间的工艺、品味与文化的连续体，它有着诸多拥有者和守护者：工匠和手艺人、创作总监和设计师、传播者和顾客，每个人的历史都相互交织。随着四大国际时装周的推进，时尚将会从这一场风起云涌的盛宴中孕育出新的生机与活力，让我们一起拭目以待。
